اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو

[HAMED142]

سلام
فعلا ورژن 1.5.1 که تکمیل شده همین ورژن 1.5 رو میذارم
قبل از دانلود حتما این پست رو به طور کامل بخونید بعد دانلود کنید...
تغییرات هم توی سخت افزار بوده هم توی برنامه البته تغییرات برنامه جزئی بوده ولی باز دوستانی که ورژن 1.5 رو ساخته اند این برنامه جدید رو بر روی مگا 32 پروگرام کنند
تغییرات سخت افزار فقط در صنعتی تر شدن برد هست و چیز دیگری اضاف نشده
فایلهای پی دی اف پی سی بی که قرار داده شده نباید برعکس بشن و همانطور که هست باید چاپ بشن (کسانی که از روش اتو استفاده می کنند این نکته رو دقت کنن)
برد نهایی شما تقریبا چیزی مثل همین برد سه بعدی عکس پایین خواهد بود
سنسور sht2X کلا در این فایل دانلود حذف شده و تنها sht1x پشتیبانی می شود
در ورژن 1.5 کسانی که قبلا برد همین ورژن رو زدند حتما مدارات اسنابر رو قرار بدن
در ورژن 1.5.1 برد تکمیل شده و نیازی به قرار دادن اسنابر نیست...
در این ورژن تنها برد DIP قرار داده شده و برد SMD حذف شده است
برنامه همین ورژن بر روی ورژن های پایین تر می خوره و حتما برنامتون رو به این ورژن اپدیت کنید

ورژن ها رو قاطی نکنید این ورژن تکمیل شد ورژن 1.5 هست ورژن دیگری که قرار بود گذاشته بشه امکانات جدیدی بهش نظیر ساعت با باتری بکاپ اضافه شده که کلهم با این ورژن نمیسازه
نکته مهم:
کنترل موتور به روش پیستونی و با استفاده از سنسور های نوری مادون قرمز صورت خواهد گرفت که گیرنده باید کاملا از نور محیط ایزوله شود...
میکرو برد اصلی atmega32A DIP بوده که در هنگام پروگرام باید بر روی فرکانس هشت مگا هرتز داخلی قرار داده شود همچنین فیوز بیت JTAG باید در این میکرو غیر فعال شود
میکرو برد درایور ATMEGA8 DIP بوده که هنگام پروگرام فرکانس کاری باید بر روی هشت مگا هرتز داخلی قرار داده شود همچنین فیوز بیت watchdog باید غیر فعال شود
هنگام پروگرام atmega32 فایل hex برنامه اصلی و سپس فایل eep را برای ذخیره داده ها پروگرام کنید
برای میکرو مگا هشت تنها فایل hex موجوده و تنها همین فایل را پروگرام کنید
در هنگام تنظیم فیوز بیت ها دقت کنید که اشتباهی رخ ندهد چرا که میکرو قفل می شود و اگر نتوانید میکرو را برگردانید در این برهه زمانی و وضع اقتصادی کمرتان خدایی نکرده می شکند
حتما فایل RAHNEMA آشنایی با کارکرد مدار و همچنین نحوه ی کار موتور و قرار گیری سنسور های نوری مطالعه شود...
به سوکت های UP , EN , DN بر روی برد اصلی کلید وصل می شود
تغدیه مدار را ترانس 12 ولت دو آمپر در نظر بگیرید و رله ها را از نوع تیانبو 12 ولت انتخاب کنید
لیست قطعات را می توانید در فایل پی سی بی هر فایل از روی رانمای pcb در بیاورید و حتما مقدار قطعات همان باشد که ذکر شده است
از اداپتور استفاده نکنید و تنها از ترانس استفاده کنید
از منبع تغذیه های سوئیچینگ به هیچ عنوان استفاده نکنید و تنها از ترانس برای این مدار استفاده کنید
فعلا تا اینجا برای این ورژن از تمام کسانی که یه جورایی کمک کردند تشکر می کنم
قبل از استفاده از برد حتما برای راندمان بیشتر دمای داخل کابین یا محفظه جوجه کشی یا یخچال را با یک دماسنج دیجیتال قابل اعتماد در چندین نکته ، بالا پایین وسط ، چپ و راست کالیبره کنید تا اختلاف دور ترین نکته و نزدیکترین نکته به منبع گرم کننده بیشتر از نیم درجه نباشد و این کالیبره دما با قرار دادن فن ها در جاهای مختلف با آزمون و خطا و تست میسر خواهد شد این نکته مهمترین نکته در راندمان جوجه کشی خواهد بود...


عکس برد اصلی ورژن1.5.1





عکس پایین درایور سنسور:




ماژول sht10 که باید از فروشگاه تهیه کنید

هر دو برد باید زده شوند
ماژول سنسور sht10 باید بروی برد درایور قرار داده شود و در نهایت برد درایور به برد اصلی به سوکت sht-driver وصل می شود.

---------------------------------------

فایل دانلودی ورژن 1.5.1

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

پیروز و موفق سربلند و خرسند باشید

سلام محمد جان .داش شما گفتین برنامه ورژن 1.5.1 رو ک جدید دادین میشه رو برد های قبلی که واسه ورژن1.5 هست پروگرام کرد بعد تو PCB جدید یه کریستال جدید هست که برد های قبلی نیست باید چیکار کرد؟؟

[Ali573381]

سلام
محمد آقا خییییلی عالی شده ایول
اگه ی زحمت بکشی تو برنامه جای رله تهویه اضطراری با هیتر رو عوض کنید. بطوری ک دوتا شون بیان کنار هم واز یک طرف رله نباشه.
میخوام سیم کشی رو یک تغییری بدم بطوری ک تیغه بسته رله اضطراری بشه پشتیبان رله هیتر واین خودش خیلی مزیت خوبی هست مررررررسی.
لطفا شماتیک مدار رو هم بزار که بتونم تغییر بدم pcbرو.

[ayaz mb]

دوستان عزیز که اقدام به ساخت دستگاه کردن با ید توجه داشته باشن که هوای مناسب باید در تمام نقاط محفظه بایستی یکسان باشه برای یکسان سازی دما در داخل محفظه حتما از فن استفاده کنید و تغذیه اون را با المان دماساز (لامپ ، المنت)موازی کنید تا از طریق رله المنت کلید کنه .سیرکولاسیون دما بسیار مهم خواهد بود.
برای جلوگیری از هزینه احتمالی ناشی از بی اطلاعی و کم تجربگی خواهشاً ابتدا موارد را در میان بگذارید
موفق باشید

[ry.mohammad]

سلام محمد جان .داش شما گفتین برنامه ورژن 1.5.1 رو ک جدید دادین میشه رو برد های قبلی که واسه ورژن1.5 هست پروگرام کرد بعد تو PCB جدید یه کریستال جدید هست که برد های قبلی نیست باید چیکار کرد؟؟

سلام
برد جدید می تونید فرکانس کاری مگا 32 را در حالت 8 مگ خارجی هم تنظیم کنید که این به پایدارتر شدن میکرو کمک هم می کنه
در برد قبلی این کریستال قرار داده نشده لذا تنها می تونید فرکانس را از نوع داخلی استفاده کنید

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

سلام
محمد آقا خییییلی عالی شده ایول
اگه ی زحمت بکشی تو برنامه جای رله تهویه اضطراری با هیتر رو عوض کنید. بطوری ک دوتا شون بیان کنار هم واز یک طرف رله نباشه.
میخوام سیم کشی رو یک تغییری بدم بطوری ک تیغه بسته رله اضطراری بشه پشتیبان رله هیتر واین خودش خیلی مزیت خوبی هست مررررررسی.
لطفا شماتیک مدار رو هم بزار که بتونم تغییر بدم pcbرو.

سلام
در کل منظورتون رو در مورد عوض کردن جای رله ها متوجه نشدم...
مدار شماتیک ندارد و به صورت دستی و در عصر هجر رسم شده است شما می توانید در التیوم 2013 به بالا pcb را ویرایش کنید
فقط توجه داشته باشید که تغییر جزئی چه در برنامه و چه در مدار باعث از بین رفتن امتیاز پشتیبانی از جانب خود من خواهد شد این نکته را جدی بگیرید

نکته : دوستانی که در تلگرام عکس ارسال می کنند می توانند یک عکس نهایی هم ، از مدار و هم دوره جوجه کشی خودشون را اینجا قرار بدند تا بقیه دوستان هم بتونن نتایجشون رو ببین...والا هیچی نمیشه عکس بفرستین

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

برای پروگرام کردن میکرو از طریق بسکام به این پست مراجعه کنید

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

[Ali573381]

منظورم از جابه جایی رله ها به این صورت هست.ومیخوام سیم کشی هم همون جور بشه که تو عکس هست که برای اتصال موتور وهیتر و..... نیاز به سیم کشی نباشه فقط دوتا سیم هر کدوم از موتور وهیتر و.... مستقیم وصل بشه به سوکت ها
عکس رو لطفا ببینید و بگید اصلا کار درستی هست یا نه؟
در ضمن با یک سیم کشی ساده رله تهویه اضطراری میشه پشتیبان رله هیتر به این صورت که هر وقت دما بره بالا به اندازه ای که تهویه اضطراری روشن بشه اگر رله هیتر جوش زده باشه قطعا رله تهویه اضطراری هیتر رو خاموش میکنه. اماااااا باید فن اضطراری والمنت یک ولتاژداشته باشند. این سیم کشی که من در خروجی کردم تمام خروجی های رله ها یک ولتاژ باید باشه.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

[ry.mohammad]

منظورم از جابه جایی رله ها به این صورت هست.ومیخوام سیم کشی هم همون جور بشه که تو عکس هست که برای اتصال موتور وهیتر و..... نیاز به سیم کشی نباشه فقط دوتا سیم هر کدوم از موتور وهیتر و.... مستقیم وصل بشه به سوکت ها
عکس رو لطفا ببینید و بگید اصلا کار درستی هست یا نه؟
در ضمن با یک سیم کشی ساده رله تهویه اضطراری میشه پشتیبان رله هیتر به این صورت که هر وقت دما بره بالا به اندازه ای که تهویه اضطراری روشن بشه اگر رله هیتر جوش زده باشه قطعا رله تهویه اضطراری هیتر رو خاموش میکنه. اماااااا باید فن اضطراری والمنت یک ولتاژداشته باشند. این سیم کشی که من در خروجی کردم تمام خروجی های رله ها یک ولتاژ باید باشه.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

عزیز من این نحوه ی سیم کشی درسته ، حتی در بعضی از مدارات که نیاز به ولتاژ یکسانی هست به این صورت سیم کشی می کنم ولی مشکلی که هست همون یکسان نبودن ولتاژ هست یه نفر از هیتر دوازده استفاده می کنه و از فن 220 و نفر دیگه کاملا بر عکس
تقریبا شما این کار را می تونید در خروجی ترمینال های فونیکس هم انجام دهید
سیم کشی بر روی برد به این صورت که شما ذکر فرمودید میسر نیست چون تنها یک ولتاژ قابل وصل خواهد بود
در مورد چسبیدن کنتاکت رله هیتر هم طبیعتا شما نباید از هیتر های توان بالا استفاده کنید که کنتاکت رله در اثر آمپر کشی بیشتر بچسبه ، اگر رله شما بیشتر از نصف توان نامی رله آمپر نکشه کنتاکت نمی چسبه نگران نباش
با توجه به کیفیت پایین قطعات سعی کنید بیشتر از نصف توان رله ، ازش آمپر نکشید برای مثال اگر رله می تواند 1000 وات را از خود عبور دهد شما مقدار توان قطع و وصل را 500 وات در نظر بگیرید در غیر این صورت می توانید از رله های آمپر بالا استفاده کنید...

[Ali573381]

ممنون البته من 4تا دستگاه درست کردم واز هرکدوم بهتر اون یکی جواب گرفتم واصلا رله هیتر نچسبیده.(جز بک بار)
برای رطوبت دستگاه 500تایی با یکی از متخصصین این کار صحبت کردم و تاکید داشت که از بخار سرد استفاده نکنم چون برای انتقال رطوبت هواری سرد و از بیرون میفرسته داخل دستگاه وباعث شک دمایی به جنین میشه واین بازدهی رو بسیار میاره پایین و تاکید بیشتر داشت برای هچر حتماااا از بخار گرم استفاده کنم. خلاصه من دستگاه بخار سرد رو جدا کردم و یک بخار گرم گرفتم و وصل کردم روزای اول خوب بود اما روز 13 هم جدا از این که خود بخور گرم خراب شد و از سرش به جای بخار،اب میزد بیرون رله هم چسبیده بود. سریع کنترلر رو عوض کردم واین بار بخار سرد گذاشتم که باز بعد از 2روز رله بخار این هم چسبید.(چند روز قبل اینم به بخور گرم وصل بوده)خلاصه همه چی دست به دست هم داد تا جوجه ها به فنا رفتن
برای دوره بعد اومدم رله 16امپر گذاشتم و گوش شیطون کر هنوز هیچ مشکلی براش پیش نیومده.
حالا به نظر شما راه حل بهتری هم هست که بخار گرم بره داخل دستگاه؟
وچرا اصلا بخور گرم خراب شد؟(دوتا دیگه هم به همین روز افتادن)
بخار گرم 400وات هست و جریانش میشه I=P/v که میشه 1.8 امپر چجوری شده رله 10 امپری رو چسبونده؟؟؟؟؟

[Ali573381]

یک سوال دیگه
به نظرتون از چه سوکتی برای اتصالات سنسور ها به برد استفاده کنم بهتره؟
اگر از سوکت تلفن استفاده کنم چطوره؟ که موقع شست وشو وضدعفونی کردن دستگاه راحت سنسور رو بردارم وبعدش هم بزارم سر جاش
یا نه بهتره مستقیم لحیم بشه پایه هاش
یا سوکت فونیکس بزارم بهتره؟

[ry.mohammad]

ممنون البته من 4تا دستگاه درست کردم واز هرکدوم بهتر اون یکی جواب گرفتم واصلا رله هیتر نچسبیده.(جز بک بار)
برای رطوبت دستگاه 500تایی با یکی از متخصصین این کار صحبت کردم و تاکید داشت که از بخار سرد استفاده نکنم چون برای انتقال رطوبت هواری سرد و از بیرون میفرسته داخل دستگاه وباعث شک دمایی به جنین میشه واین بازدهی رو بسیار میاره پایین و تاکید بیشتر داشت برای هچر حتماااا از بخار گرم استفاده کنم. خلاصه من دستگاه بخار سرد رو جدا کردم و یک بخار گرم گرفتم و وصل کردم روزای اول خوب بود اما روز 13 هم جدا از این که خود بخور گرم خراب شد و از سرش به جای بخار،اب میزد بیرون رله هم چسبیده بود. سریع کنترلر رو عوض کردم واین بار بخار سرد گذاشتم که باز بعد از 2روز رله بخار این هم چسبید.(چند روز قبل اینم به بخور گرم وصل بوده)خلاصه همه چی دست به دست هم داد تا جوجه ها به فنا رفتن
برای دوره بعد اومدم رله 16امپر گذاشتم و گوش شیطون کر هنوز هیچ مشکلی براش پیش نیومده.
حالا به نظر شما راه حل بهتری هم هست که بخار گرم بره داخل دستگاه؟
وچرا اصلا بخور گرم خراب شد؟(دوتا دیگه هم به همین روز افتادن)
بخار گرم 400وات هست و جریانش میشه I=P/v که میشه 1.8 امپر چجوری شده رله 10 امپری رو چسبونده؟؟؟؟؟

,والا در مورد اینکه چرا رله می چسبه اینو می تونم بگم که بخور ساز ها با قطع و وصل بیشتر عمرشون کم میشه وقتی که آخرای عمرشون هست در واقع المنت می تونه در یک لحظه جریان زیادی بکشه و اسیب به کنتاکنت رله بزنه
حالا اگر رله کنتاکتش یک بار چسبید چون معمولا کنتاکت چسبیده و جا برا خودش باز کرده که توصیه میشه رله حتما عوض شه
استفاده از بخار گرم هم خوبه
البته همون سردش هم خوبه منتها آب باید هم دما با دمای جوجه کشی باشه
رله های تیانبو از نوع 16 آمپر هستن می تونید برای رطوبت از اونها استفاده کنید اما اگر نشد می تونید با رله رطوبت برد ، یک رله پر آمپر دیگری را سوئیچ کنید و رطوبت ساز را به رله پر آمپر وصل کنید در این صورت مشکلی پیش نمیاد
این نکته هم بگم که من که ندیدم در هیچ دستگاه جوجه کشی از بخار گرم استفاده کنن همون طور که میگی بخور سرد شک سرمایی میده بخور گرم هم شوک گرمایی میده که این بدتر از شوک سرماییه و راندمان را به شدت میاره پایین
برای تامین رطوبت دستگاه های بزرگتر از رطوبت ساز های سرد یا مه پاش با فن استفاده می کنند

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

یک سوال دیگه
به نظرتون از چه سوکتی برای اتصالات سنسور ها به برد استفاده کنم بهتره؟
اگر از سوکت تلفن استفاده کنم چطوره؟ که موقع شست وشو وضدعفونی کردن دستگاه راحت سنسور رو بردارم وبعدش هم بزارم سر جاش
یا نه بهتره مستقیم لحیم بشه پایه هاش
یا سوکت فونیکس بزارم بهتره؟

اگر از همین برد تاپیک استفاده می کنید برای اتصال سنسور به برد درایور از پین هدر استفاده کنید طوری که سنسور قابل وصل و جدا شدن از روی برد درایور را داشته باشد
اگر از کاور سنسور برای سنسور رطوبت استفاده می کنید در این صورت ممکنه که کاور محدودیت ایجاد کنه و نتونید با پین هدر سنسور را به برد وصل کنید در این صورت از سیم های مفتول نظیر سیم تلفن انهم با طول کمتر می توانید استفاده کنید

[imanjava]

سلام مهندس جان و همچنین سلام به همه عزیزان که زحمت میکشن مارو راهنمایی میکنن
محمد جان همونطور ک فرمودی من بجای المنت از دوتا لامپ ۱۰۰ وات بصورت موازی به همراه دیمر استفاده کردم الان مشکل دما رفع شده و نوسان دما خیلی کم شده که اگر فن هم بزارم حتما عالی میشه
فقط یک مشکلی پیش اومده داداش
بعد از اینکه لامپ گزاشتم حالا سیستم چرخش با مشکل مواجه شده ینی انگار گیرنده مادون قرمز داعما داره سیگنال مادون قرمز دریافت میکنه و بخاطر همین راک سرجای خودش ثابت نمیسه
اما اگر بوسیله دیمر لامپهای ۱۰۰ وات رو کاملا خاموش کنم مشکل برطرف میشه
بنظرت امکان داره که لامپ صد وات نور مادون قرمز تولید کنه و باعث اختلال بشه؟؟
درضمن واسه گیرنده مادون قرمز یک لوله بصورت پوشش گزاشتم اما بازم مشکل داشت