درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری

[Tanha7]

تنها کاری که باید انجام دهید، این است که به ورودی 7805 ولتاژ 12 ولت اعمال کنید و ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید.
اگر 5 ولت در خروجی داشتید، تعویض 34063 کافیست.
آزمایش را بدون برد پنل انجام دهید.
2- بله، پیشنهاد میکنم تمام قطعات مذکور را بدون آزمایش تعویض کنید، غیر از دیود شاتکی که اینگونه آزمایش کنید:
مولتی متر را در حالت تست دیود قرار دهید، پروب مشکی را به پایه وسط و پروب قرمز را به نوبت به پایه های کناری دیود متصل کنید، باید عددی بین 80 تا 200 نمایش داده شود.
اما اگر مولتی متر 0 ، OL یا 1 نشان داد، دیود سوخته و باید تعویض شود.

1. یک پرسش درباره*ی رگولاتور سوئیچینگ 34063:
روی قطعه*ای که در این دستگاه نصب شده عبارتهای زیر درج شده:
34063AP1
XAB
9924.
من برای 34063AP1 یک دیتاشیت در alldatasheet.com دیدم. مشخصات 34063AP1، تفاوتهایی دارد با MC34063 (که در فروشگاه ECA وجود دارد).
فرقی می*کند کدام را بخرم؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
2. قبلاً دیود شاتکی را آزمایش کرده بودم. نتائج اینها بود:
الف) در حالی که پروب مشکی روی پایه*ی وسط بود، هرکدام از پایه*ها، 0.001 را نشان میداد.
ب) در حالی که پروب قرمز روی پایه*ی وسط بود، هرکدام از پایه*ها راه می*داد. در حالی که نباید راه میداد و باید OL نشان میداد. بنابراین دیود شاتکی خراب است.

یک پرسش درباره*ی دیود شاتکی:
روی آن عبارتهای زیر درج شده:
D85M-009
41.
چیزی با این مشخصات در فروشگاههای اینترنتی داخل کشور پیدا نکردم.
مشخصات دیود شاتکی که باید بخرم چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
3. در تصویر پست 11، من 2 دیود زنر را علامت زدم و شما در پاسخ گفتید که دیودهای زنر که باید تعویض شوند همین دو تا هستند. من اخیراً همه*ی 4 دیود زنر برد تغذیه را با تست دیود مولتیمتر تست کردم. هر 4 دیود زنر، از هر دو طرف راه میدهند. بنابراین، آیا نباید دو دیود زنر دیگر را هم تعویض کنم؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
4. مشخصات دیودهای زنر الآن که متصل به برد هستند معلوم نیست. مشخصات دیودهای زنر که باید بخرم چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
5. روی برد تغذیه، پرزهای نمدمانند پخش شده است. این پرزها معمولاً ناشی از ترکیدن خازن هستند. اما من خازن بادکرده یا تغییرشکل*یافته نمی*بینم.
نظر شما چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
6. آیا این احتمال وجود دارد که این 4 مورد (یعنی: 1- دیود شاتکی متصل به حرارت گیر؛ 2- دیود زنر؛ 3- دو عدد ترانزیستور C1815 یا C945؛ 4- آی*سی TL494) را تعویض کنم اما برد تغذیه درست نشود؟

[HS1386]

1. یک پرسش درباره*ی رگولاتور سوئیچینگ 34063:
روی قطعه*ای که در این دستگاه نصب شده عبارتهای زیر درج شده:
34063AP1
XAB
9924.
من برای 34063AP1 یک دیتاشیت در alldatasheet.com دیدم. مشخصات 34063AP1، تفاوتهایی دارد با MC34063 (که در فروشگاه ECA وجود دارد).
فرقی می*کند کدام را بخرم؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
2. قبلاً دیود شاتکی را آزمایش کرده بودم. نتائج اینها بود:
الف) در حالی که پروب مشکی روی پایه*ی وسط بود، هرکدام از پایه*ها، 0.001 را نشان میداد.
ب) در حالی که پروب قرمز روی پایه*ی وسط بود، هرکدام از پایه*ها راه می*داد. در حالی که نباید راه میداد و باید OL نشان میداد. بنابراین دیود شاتکی خراب است.

یک پرسش درباره*ی دیود شاتکی:
روی آن عبارتهای زیر درج شده:
D85M-009
41.
چیزی با این مشخصات در فروشگاههای اینترنتی داخل کشور پیدا نکردم.
مشخصات دیود شاتکی که باید بخرم چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
3. در تصویر پست 11، من 2 دیود زنر را علامت زدم و شما در پاسخ گفتید که دیودهای زنر که باید تعویض شوند همین دو تا هستند. من اخیراً همه*ی 4 دیود زنر برد تغذیه را با تست دیود مولتیمتر تست کردم. هر 4 دیود زنر، از هر دو طرف راه میدهند. بنابراین، آیا نباید دو دیود زنر دیگر را هم تعویض کنم؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
4. مشخصات دیودهای زنر الآن که متصل به برد هستند معلوم نیست. مشخصات دیودهای زنر که باید بخرم چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
5. روی برد تغذیه، پرزهای نمدمانند پخش شده است. این پرزها معمولاً ناشی از ترکیدن خازن هستند. اما من خازن بادکرده یا تغییرشکل*یافته نمی*بینم.
نظر شما چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
6. آیا این احتمال وجود دارد که این 4 مورد (یعنی: 1- دیود شاتکی متصل به حرارت گیر؛ 2- دیود زنر؛ 3- دو عدد ترانزیستور C1815 یا C945؛ 4- آی*سی TL494) را تعویض کنم اما برد تغذیه درست نشود؟

1-این تفاوت های جزئی که می*فرمایید طبیعیست
و لازم نیست نگران باشید.
۲-میتوانید از این دیود استفاده کنید هر چند پکیج
آن متفاوت است:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

۳-پس اوضاع خراب تر از آن چیزیست که بر آورد
میشد.
تمامی زنر های اتصال کوتاه شده را تعویض کنید.
۴- قطعا بایستی چیزی روی آن نوشته شده باشد.
۵- در تصاویری که از پشت برد تغذیه قرار دادید،
متوجه شدم که لحیم های بعضی از خازن های الکترولیت
خروجی تازه هستند، بنابر این میتوان متوجه شد که این
خازن ها جایگزین شدند.
آیا این دستگاه را قبلا تعمیر کاری بردید یا دست دو
خریدید؟
۶- همیشه در تعمیرات الکترونیک، احتمال این وجود دارد
که قطعات سوخته را تعویض کنیم، اما مشکل حل نشود، که
مشکل از دو حالت خارج نیست:
الف- قطعات دیگری مشکل دارند اما تشخیص داده نشدند.
ب-قطعات جایگزین شده مشکل دارند، مقدار صحیحی ندارند
یا جعلی هستند.

[Tanha7]

1-این تفاوت های جزئی که می*فرمایید طبیعیست
و لازم نیست نگران باشید.
۲-میتوانید از این دیود استفاده کنید هر چند پکیج
آن متفاوت است:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

۳-پس اوضاع خراب تر از آن چیزیست که بر آورد
میشد.
تمامی زنر های اتصال کوتاه شده را تعویض کنید.
۴- قطعا بایستی چیزی روی آن نوشته شده باشد.
۵- در تصاویری که از پشت برد تغذیه قرار دادید،
متوجه شدم که لحیم های بعضی از خازن های الکترولیت
خروجی تازه هستند، بنابر این میتوان متوجه شد که این
خازن ها جایگزین شدند.
آیا این دستگاه را قبلا تعمیر کاری بردید یا دست دو
خریدید؟
۶- همیشه در تعمیرات الکترونیک، احتمال این وجود دارد
که قطعات سوخته را تعویض کنیم، اما مشکل حل نشود، که
مشکل از دو حالت خارج نیست:
الف- قطعات دیگری مشکل دارند اما تشخیص داده نشدند.
ب-قطعات جایگزین شده مشکل دارند، مقدار صحیحی ندارند
یا جعلی هستند.

درود
1. اگر فرصتش را دارید، لطفاً به دیتاشیتهای زیر (اولی مربوط به 34063AP1 است؛ دومی مربوط به MC34063) نگاه کنید و بفرمایید کدام مناسبتر است.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

2. دیودی که شما لینکش را داده*اید، پکجی 220 است. پایه های پکج 220، در حدود 2.5 میلیمتر با هم فاصله دارند، و به سوراخهایی که روی این برد تغذیه برای پکج 247 تعبیه شده است (و 5 میلیمتر با هم فاصله دارند) نمیخورند.
بنابراین، آیا میتوانید با نگاه به دیتاشیت زیر (که مربوط به D85M-009 است) به من بگویید که کدام مشخصات این دیتاشیت مهمتر است تا من با آنها جستجو کنم؟

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

3-الف) حال که اوضاع خرابتر از برآورد است، آیا موافقید تست ولتاژ روی قطعات انجام دهیم؟
3-ب) آیا نتیجه*ی تست دیودهای زنر بدون جدا کردن آنها از برد، قابل اعتماد است؟
4. چیزی روی آنها نوشته شده است اما از بخت بد زیر دیود قرار گرفته است نه به سمت بالا تا قابل خواندن باشد.
5. پیشکش شده است. از پیشینه*ی آن بی*خبرم. من تعمیرکار نبردم.
7. روی آی*سی TL494 این برد، مشخصات دیگری هم درج شده است. آیا برای خرید، آنها را هم در نظر بگیرم، یا فقط TL494 مهم است؟

[HS1386]

درود
1. اگر فرصتش را دارید، لطفاً به دیتاشیتهای زیر (اولی مربوط به 34063AP1 است؛ دومی مربوط به MC34063) نگاه کنید و بفرمایید کدام مناسبتر است.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

2. دیودی که شما لینکش را داده*اید، پکجی 220 است. پایه های پکج 220، در حدود 2.5 میلیمتر با هم فاصله دارند، و به سوراخهایی که روی این برد تغذیه برای پکج 247 تعبیه شده است (و 5 میلیمتر با هم فاصله دارند) نمیخورند.
بنابراین، آیا میتوانید با نگاه به دیتاشیت زیر (که مربوط به D85M-009 است) به من بگویید که کدام مشخصات این دیتاشیت مهمتر است تا من با آنها جستجو کنم؟

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

3. آیا نتیجه*ی تست دیودهای زنر بدون جدا کردن آنها از برد، قابل اعتماد است؟
4. چیزی روی آنها نوشته شده است اما از بخت بد زیر دیود قرار گرفته است نه به سمت بالا تا قابل خواندن باشد.
5. پیشکش شده است. از پیشینه*ی آن بی*خبرم. من تعمیرکار نبردم.
7. روی آی*سی TL494 این برد، مشخصات دیگری هم درج شده است. آیا برای خرید، آنها را هم در نظر بگیرم، یا فقط TL494 مهم است؟

1-فایل اول مربوط به SL34063A بود،
و فایل دوم MC34063 .
در قسمت maximum rating تنها تفاوت حداکثر ولتاژ
تحمل تغذیه آیسی SL 40 ولت است در حالی که حداکثر
ولتاژ تغذیه آیسی MC 50 ولت است.
در قسمت مشخصات electrical تنها در بخش
Comparator شاهد تفاوت های جزئی هستیم که
اهمیتی ندارد.
بنابر این میتوانید هر کدام از آیسی های دلخواه را استفاده
کنید، اما تنوع کیفیتی آیسی های MC34063 بیشتر است.
2- بله، و به همین خاطر گفتم پکیج آن متفاوت است.
میتوانید از دیود معرفی شده استفاده کنید، شاید لازم باشد
طول پایه ها را با سیم مسی افزایش دهید.

3-اگر دیود زنر روی برد در تست دیود راه میدهد،* دیود زنر سوخته و تنها
احتمال دیگری که وجود دارد، این است که قطعات موازی با دیود زنر سوختند.
4 ، یکی از پایه های دیود زنر. را از روی برد آزاد کنید و نوشته های بدنه آن را
مشاهده کنید.
5، با این حساب مطمئن باشید که قبلاً تعمیر شده.
7-تنها کافیست TL494 بخرید، نوشته های دیگر مربوط به تاریخ و سری ساخت و محل تولید و موارد مشابه هستند.

[Tanha7]

2- بله، و به همین خاطر گفتم پکیج آن متفاوت است.
میتوانید از دیود معرفی شده استفاده کنید، شاید لازم باشد
طول پایه ها را با سیم مسی افزایش دهید.
3-اگر دیود زنر روی برد در تست دیود راه میدهد،* دیود زنر سوخته و تنها
احتمال دیگری که وجود دارد، این است که قطعات موازی با دیود زنر سوختند.
4 ، یکی از پایه های دیود زنر. را از روی برد آزاد کنید و نوشته های بدنه آن را
مشاهده کنید.

2. خرید پکج 247 اولویت دارد بر افزودن سیم مسی به پکج 220، چون دردسرش کمتر است.
بنابراین آیا فرصت دارید با نگاه به دیتاشیت زیر (که مربوط به D85M-009 است) به من بگویید که کدام مشخصات این دیتاشیت مهمتر است تا من بر اساس آنها یک دیود شاتکی با پکج 247 پیدا کنم؟

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

3 و 4. یک طرف دیود زنر قرارگرفته کنار هیت*سینک بزرگ را از برد آزاد کردم. زنر 1N4148 است (روی سه زنر دیگر هم 8 دیده میشود و به نظر میرسد 1N4148 هستند).
در این حالت، وقتی پروب قرمز را به کاتد وصل کردم و پروب منفی را به آند، راه نداد و OL نشان داد.

8. در پست 52 بر اساس راه دادن دوطرفه*ی زنرها گفتید که اوضاع خرابتر از برآورد است.
اما اکنون بر اساس داده*ای که در 3 و 4 مطرح کردم می*توانیم معتقد باشیم که اوضاع پیچیده است زیرا قطعات بر یکدیگر تأثیر می*گذارند.
بنابراین آیا می*توانیم به روش زیر از پیچیدگی بکاهیم:
مانند برد کنترل، روی قطعات برد تغذیه هم تست ولتاژ انجام دهیم تا ببینیم ولتاژ 12 ولت تا کجا می*آید و از آن پس کاهش پیدا می*کند؟

9. آیا قطعات دیگر بر دیود شاتکی تأثیر نمی*گذارند به*نحوی که نتیجه*ی تست آن با مولتیمتر را غیرقابل اعتماد کنند؟

[HS1386]

2. خرید پکج 247 اولویت دارد بر افزودن سیم مسی به پکج 220، چون دردسرش کمتر است.
بنابراین آیا فرصت دارید با نگاه به دیتاشیت زیر (که مربوط به D85M-009 است) به من بگویید که کدام مشخصات این دیتاشیت مهمتر است تا من بر اساس آنها یک دیود شاتکی با پکج 247 پیدا کنم؟

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

3 و 4. یک طرف دیود زنر قرارگرفته کنار هیت*سینک بزرگ را از برد آزاد کردم. زنر 1N4148 است (روی سه زنر دیگر هم 8 دیده میشود و به نظر میرسد 1N4148 هستند).
در این حالت، وقتی پروب قرمز را به کاتد وصل کردم و پروب منفی را به آند، راه نداد و OL نشان داد.

8. در پست 52 بر اساس راه دادن دوطرفه*ی زنرها گفتید که اوضاع خرابتر از برآورد است.
اما اکنون بر اساس داده*ای که در 3 و 4 مطرح کردم می*توانیم معتقد باشیم که اوضاع پیچیده است زیرا قطعات بر یکدیگر تأثیر می*گذارند.
بنابراین آیا می*توانیم به روش زیر از پیچیدگی بکاهیم:
مانند برد کنترل، روی قطعات برد تغذیه هم تست ولتاژ انجام دهیم تا ببینیم ولتاژ 12 ولت تا کجا می*آید و از آن پس کاهش پیدا می*کند؟

9. آیا قطعات دیگر بر دیود شاتکی تأثیر نمی*گذارند به*نحوی که نتیجه*ی تست آن با مولتیمتر را غیرقابل اعتماد کنند؟

2- دیتاشیت را بررسی کردم، طبق دیتاشیت شما بایستی دیود شاتکی تهیه کنید که حداقل 90 ولت و 25 آمپر را تهیه کند. افت ولتاژ یا ولتاژ فوروارد آن نیز نهایت بایستی 0.9 ولت باشد.
3- اگر در یک طرف عددی نشان داد و در طرف دیگر خیر، سالم است.
8- متاسفانه بر یک برد تغذیه سویچینگ قدرت این روش کارساز نیست.
9- یقینا آزمایش قطعات روی برد نتیجه دقیقی نمیدهد و حتی ممکن است نتایج غلط و اشتباهی نشان دهد، ممکن است که یکی از خازن ها یا ترانزیستور، و حتی آیسی اتصال کوتاه شده و دیود شاتکی را نیز اتصال کوتاه نشان دهد.

[Tanha7]

3- اگر در یک طرف عددی نشان داد و در طرف دیگر خیر، سالم است.

بله: وقتی پروب قرمز را به کاتد وصل کردم و پروب منفی را به آند، راه نداد و OL نشان داد؛ وقتی جای پروبها را عوض کردم، ششصدواندی میلی*ولت نشان داد.

[Tanha7]

...

دو ترانزیستور C1815 جزء فهرست قطعاتی است که شما در پست 51 پیشنهاد کردید بدون آزمایش تعویضشان کنم.
امروز این دو را با تست دیود تست کردم. C1815، از نوع NPN است. پروب مثبت را روی بیس، و پروب منفی را به ترتیب روی امیتر و کلکتور گذاشتم. افت ولتاژ امیتر 0.711 بود. افت ولتاژ کلکتور 0.707 بود. پروب منفی را گذاشتم روی بیس، و پروب مثبت را به ترتیب روی امیتر و کلکتور. متأسفانه راه داد.
این نشان میدهد که این ترانزیستورها مشکوک هستند و باید بیرون از برد تستشان کنم.
کدام پایه*ی آنها را آزاد کنم؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

من در پست 19 مطرح کردم که سیم قوی*ای که با آن از منبع تغذیه*ی بیرونی به فیش 12/24 ولت دستگاه 12 ولت می*دهم، داغ میشود.
شما در پست 22 فرمودید که «یا اینکه سیم ها ضعیف انتخاب شدند. یا اینکه در یکی از برد ها قطعه ای اتصال کوتاه شده و جریان بیش از حد میکشد که به راحتی به دلیل انتشار گرمای بالا قابل تشخیص خواهد بود.»

1. آیا لامپ تست سری میتواند وجود چنین اتصال کوتاهی را به ما نشان دهد؟ اگر بله، لامپش باید چند وات باشد؟
آیا با وصل کردن مولتیمتر به ابتدای برد تغذیه میتوان به وجود چنین اتصال کوتاهی پی برد؟ اگر بله، چطور؟
2. آیا استفاده از این روش (= وصل کردن ولتاژ و اجازه دادن که برد تغذیه جریان بیش از حد بکشد و گشتن به دنبال قطعه*ای که گرمای زیاد منتشر میکند) آسیبهای دیگر و بیشتر به برد تغذیه نخواهد زد؟
3. آیا این روش برای پیدا قطعه*ی معیوب، مفید و کارآمد است؟
4. آیا قابل اعتماد است و به بیراهه نمی*برد؟
5. برد تغذیه قطعات زیادی دارد. برخی قطعات بدون این که خراب باشند داغ میشوند و برای برخی نیز به همین دلیل هیت سینک نصب میشود. با توجه به این پیچیدگیها، آیا میتوانید راهنمایی فرمایید که قطعه*ی اتصال کوتاه شده را چگونه از قطعات دیگری که گرمای بالا منتشر میکنند تفکیک کنم؟

[HS1386]

دو ترانزیستور C1815 جزء فهرست قطعاتی است که شما در پست 51 پیشنهاد کردید بدون آزمایش تعویضشان کنم. امروز این دو را با تست دیود تست کردم. C1815، از نوع NPN است. پروب مثبت را روی بیس، و پروب منفی را به ترتیب روی امیتر و کلکتور گذاشتم. افت ولتاژ امیتر 0.711 بود. افت ولتاژ کلکتور 0.707 بود. پروب منفی را گذاشتم روی بیس، و پروب مثبت را به ترتیب روی امیتر و کلکتور. متأسفانه راه داد.این نشان میدهد که این ترانزیستورها مشکوک هستند و باید بیرون از برد تستشان کنم. کدام پایه*ی آنها را آزاد کنم؟ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــمن در پست 19 مطرح کردم که سیم قوی*ای که با آن از منبع تغذیه*ی بیرونی به فیش 12/24 ولت دستگاه 12 ولت می*دهم، داغ میشود.شما در پست 22 فرمودید که «یا اینکه سیم ها ضعیف انتخاب شدند. یا اینکه در یکی از برد ها قطعه ای اتصال کوتاه شده و جریان بیش از حد میکشد که به راحتی به دلیل انتشار گرمای بالا قابل تشخیص خواهد بود.»1. آیا لامپ تست سری میتواند وجود چنین اتصال کوتاهی را به ما نشان دهد؟ اگر بله، لامپش باید چند وات باشد؟ آیا با وصل کردن مولتیمتر به ابتدای برد تغذیه میتوان به وجود چنین اتصال کوتاهی پی برد؟ اگر بله، چطور؟2. آیا استفاده از این روش (= وصل کردن ولتاژ و اجازه دادن که برد تغذیه جریان بیش از حد بکشد و گشتن به دنبال قطعه*ای که گرمای زیاد منتشر میکند) آسیبهای دیگر و بیشتر به برد تغذیه نخواهد زد؟3. آیا این روش برای پیدا قطعه*ی معیوب، مفید و کارآمد است؟4. آیا قابل اعتماد است و به بیراهه نمی*برد؟5. برد تغذیه قطعات زیادی دارد. برخی قطعات بدون این که خراب باشند داغ میشوند و برای برخی نیز به همین دلیل هیت سینک نصب میشود. با توجه به این پیچیدگیها، آیا میتوانید راهنمایی فرمایید که قطعه*ی اتصال کوتاه شده را چگونه از قطعات دیگری که گرمای بالا منتشر میکنند تفکیک کنم؟

حداقل لازم است دو پایه ترانزیستور از برد بیرون باشد.1-بله ،* میتوان با لامپ خودرو که حداقل ۲۰ وات باشد، تشخیص داد.مولتی متر پیشنهاد نمیشود.۲- خیر، در بدترین حالت قطعه سوخته دود خواهد کرد.۳- در خیلی مواقع بسیار جوابگوست.۴-بلی۵- صحیح است، اما دقت کنید وقتی که از تغذیه خارجی ۱۲ ولت استفاده میکنید، برد تغذیه کار نمیکند و بنابر این هرگز نباید قطعه ای از برد تغذیه داغ شود، مگر یک یا دو مقاومت.اگر آیسی، دیود یا ترانزیستوری داغ کرد بدانید سوخته.

[Tanha7]

1-بله ،* میتوان با لامپ خودرو که حداقل ۲۰ وات باشد، تشخیص داد. ... ۵-...وقتی که از تغذیه خارجی ۱۲ ولت استفاده میکنید، برد تغذیه کار نمیکند

1. لامپ 60وات خودرو را به*عنوان لامپ تست سری استفاده کردم و آزمایش کردم. لامپ روشن میشود. تنها قطعه*ای که من گرم شدن و سپس داغ شدنش را حس میکنم، دیود شاتکی است. آیا اگر فقط دیود شاتکی را عوض کنم، این برد تغذیه درست خواهد شد؟ یا ممکن است دیود شاتکی جدید هم بسوزد؟
5. این مطلب شما سوالی را در ذهن من ایجاد میکند. آیا منظور شما این است که وقتی این یخچال به 12ولت وصل میشود، برد تغذیه هیچ کاری روی 12 ولت انجام نمیدهد بلکه فقط آن را به برد بعدی وصل میکند؟
اگر این طور نیست، چه کاری روی 12ولت انجام میدهد؟ میتوانید قطعاتی را که ورودی 12/24ولت فقط با آنها کار دارد روی برد مشخص نمایید؟ اگر بله، ورود 220 ولت به فیش 12/24ولت، فقط همین قطعات محدود را آسیب زده است. درست است؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
الف. در پست 19، نتائج آزمایش خروجی برد تغذیه را اعلام کردم:
ــ با اتصال 12 ولت به فیش 12/24ولت دستگاه: بین 3.2 (سه ممیز دو) تا 3.3 (سه ممیز سه) ولت با نوسان؛
ــ با اتصال 220 ولت به فیش 220ولت دستگاه: ولتاژی نزدیک به صفر.
آیا این نتائج کمک خاصی نمی*کند در این که با اطمینان بتوان گفت کدام قطعه یا قطعات از برد تغذیه دچار مشکل است؟

ب. تا اینجای کار، جمع*بندی نظر شما برای احیاء این برد تغذیه چیست؟